Important: ne pas utiliser des rétinoïdes si vous êtes enceinte ou allaitez!!
- Comprendre les rétinoïdes
- Comment les différents rétinoïdes sont-ils transformés dans le corps ?
- Efficacité des rétinoïdes : Ce qu’il faut savoir!
- Nouvelle réglementation en Europe : Qu’est-ce qui change pour le rétinol ?8
Après des années à combattre l’acné et à rechercher désespérément des solutions pour une peau éclatante et sans imperfections, je me suis retrouvée plongé dans un monde où j’essayais divers traitements. J’ai tout tenté, même le très controversé Isotrétinoïne (pour en savoir, lisez les articles: « Ma Quête de la Peau Parfaite avec Isotrétinoïne: Un Voyage Intime » ou encore « Mon Parcours Post-Isotrétinoïne: Bilan à 1 mois, 3 mois et 1 an et demi« ), et pourtant l’acné demeure encore aujourd’hui un défi quotidien pour moi.
C’est après avoir terminé mon traitement oral anti-acnéique que ma dermatologue m’a prescrit une nouvelle « arme » : la trétinoïne en crème, qui me permettra de maintenir les effets obtenus avec l’isotrétinoïne.
En ce moment, la trétinoïne, le rétinal et le rétinol font le buzz sur les réseaux sociaux et dans l’ensemble du secteur soins de peau. Mais quelle est vraiment la différence entre ces trois actifs1 ? Dans cet article, c’est ce que nous allons explorer en détail et nous plonger dans l’univers des rétinoïdes pour mieux comprendre ce que nous appliquons sur notre peau.
En plus de cela, nous allons aborder les nouvelles réglementations européennes concernant l’utilisation de ces rétinoïdes, une nouvelle qui a suscité des inquiétudes dans l’industrie des soins de la peau.
Alors, prêt(e)s à découvrir tout ce que vous devez savoir sur les actifs soin de peau les plus en vogue du moment ?
Comprendre les rétinoïdes
Les rétinoïdes sont des composés chimiques dérivés de la vitamine A, une vitamine naturellement présente dans notre corps.
Les dérivés sont obtenus à partir d’une substance parente, ici de la vitamine A, par des réactions chimiques ou des processus de modification, conservant ainsi certaines propriétés de la substance parente, ici de la vitamine A, tout en développant des caractéristiques distinctes.
Les rétinoïdes ont souvent montré une efficacité supérieure à celle de la vitamine A elle-même, notamment dans le traitement de l’acné et du vieillissement cutané. Par exemple, la trétinoïne, un rétinoïde topique, peut être plus efficace pour traiter l’acné avec moins d’effets secondaires que par la prise de suppléments de vitamine A ou encore de l’isotrétinoïne par voie orale.
La famille des rétinoïdes comprend divers composés dérivés de la vitamine A, tels que la trétinoïne, l’isotrétinoïne, l’adapalène, le tazarotène et l’alitrétinoïne, chacun ayant des applications spécifiques dans le traitement de diverses affections dermatologiques2.
En plus de ces médicaments, on trouve également des dérivés de la vitamine A en vente libre, tels que le rétinal et le rétinol, largement utilisés comme ingrédients cosmétiques pour leur propriétés anti-âge et leurs effets bénéfiques sur la texture de la peau.
Dans le monde des soins de peaux, les trois rétinoïdes les plus populaires et les plus discutés sont la trétinoïne, le rétinal et le rétinol. Utilisés en médecine et en cosmétique, ces rétinoïdes-là sont réputés pour leurs bienfaits sur la peau et d’autres fonctions biologiques3.
Attention = Ne pas prendre des suppléments en vitamine A ! Consultez votre médecin!
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Trétinoïne, Rétinal, Rétinol : Quelles différences ?
La trétinoïne, le rétinal et le rétinol sont tous des dérivés de la vitamine A et agissent sur la peau grâce à des mécanismes similaires. Cependant, il existe quelques différences subtiles dans leur efficacité et leur tolérance cutanée.
La trétinoïne est la plus puissante mais aussi la plus irritante, ce qui nécessite souvent une période d’adaptation de la peau. Le rétinal se situe entre la trétinoïne et le rétinol en termes de puissance et de tolérance cutanée. Quant au rétinol, il est le moins puissant mais également le mieux toléré des trois.
La Trétinoïne
La trétinoïne, souvent appelée acide rétinoïque, est un traitement dérivé de la vitamine A largement utilisé pour lutter contre les problèmes de peau tels que l’acné, le vieillissement cutané et le psoriasis. Disponible sur ordonnance, ce médicament se présente sous forme de crème, de gel ou de solution topique.
Son action repose sur la régulation de la croissance et de la maturation des cellules de la peau, ce qui aide à éliminer les cellules mortes et à débloquer les pores obstrués, réduisant ainsi les boutons d’acné. De plus, elle stimule la production de nouvelles cellules cutanées, ce qui atténue les rides et améliore la texture et l’elasticité de la peau.
Bien que la trétinoïne soit efficace, elle peut entraîner des effets secondaires temporaires tels que rougeurs, desquamations, sécheresse cutanée et sensibilité accrue au soleil. Ces effets s’atténuent généralement avec le temps.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de suivre les directives de votre dermatologue et d’utiliser le traitement de manière régulière et prolongée.
Le Rétinal
Le rétinal, également connu sous le nom de rétinaldéhyde, est un dérivé de la vitamine A qui joue un rôle intermédiaire entre le rétinol et la trétinoïne dans la voie de biosynthèse de la vitamine A.
En dermatologie, il est largement utilisé pour ses propriétés anti-âge, aidant à réduire l’apparence des rides, des ridules et des tâches de vieillesse.
Comparé à la trétinoïne, il est considéré comme un rétinoïde plus doux, ce qui le rend plus adapté aux personnes ayant une peau sensible.
Le Rétinol
Le rétinol est un autre dérivé de la vitamine A largement utilisé en cosmétique pour ses propriétés anti-âge.
On le retrouve souvent dans les crèmes et les sérums pour la peau en raison de sa capacité à stimuler la production de collagène, à réduire l’apparence des rides et à améliorer la texture de la peau.
Moins fort que la trétinoïne et le rétinal, il convient parfaitement aux peaux sensibles. Cependant, il peut parfois entraîner une irritation cutanée s’il est utilisé à une concentration élevée ou combiné avec d’autres ingrédients actifs.
Comment les différents rétinoïdes sont-ils transformés dans le corps ?
La trétinoïne agit directement sur la peau sans nécessiter de transformation supplémentaire par le corps, étant la forme active directe du rétinoïde. En revanche, le rétinal subit une transformation dans la peau pour devenir de la trétinoïne, tandis que le rétinol subit deux transformations successives pour atteindre cet état (d’abord converti en rétinal, puis en trétinoïne).
Ces conversions sont nécessaires pour que ces composés puissent exercer pleinement leur effet sur la peau.
Une fois convertis en trétinoïne, le rétinal et le rétinol agissent en régulant la croissance et la maturation de la peau, en réduisant l’apparence des rides, des ridules et d’autres signes de vieillissement cutané.
Efficacité des rétinoïdes : Ce qu’il faut savoir!
Les rétinoïdes peuvent travailler à différents niveaux de la peau, lui donnant un coup de pouce de différentes manières pour la garder en santé et rayonnante.
En surface, ils aident votre peau à éliminer les cellules anciennes et à en produire de nouvelles plus rapidement. Cela rend votre peau plus lisse, uniformise son teint et réduit des choses comme les rides et les ridules.
Cependant, certains rétinoïdes pénètrent encore plus profondément, atteignant les couches sous la surface. Ciblant des problèmes comme la production excessive de sébum (huile naturelle de la peau) ou stimulant la production de collagène pour une peau plus ferme et plus jeune. Ils pénètrent dans le derme, où ils interagissent avec des cellules de la peau telles que les fibroblastes* et les glandes sébacées. Dans le derme, les rétinoïdes stimulent la production de collagène, régulent la production de sébum et modulent divers processus cellulaires impliqués dans le rajeunissement de la peau.4
La trétinoïne est plus puissante que le rétinol5 et le rétinal en raison de sa formulation pharmacologique plus forte. Les rétinoïdes médicamenteux sont spécialement formulés pour être stables et purs, garantissant ainsi une concentration précise et constante du composé actif. Leur formulation permet également une pénétration plus efficace dans les couches profondes de la peau, ciblant ainsi plus précisément l’acné, le vieillissement cutané et d’autre affections dermatologiques.
En revanche, le rétinal et le rétinol, utilisés comme ingrédients cosmétiques, peuvent varier en termes de concentration et de pureté, ce qui peut affecter leur efficacité. Leur structure moléculaire peut également limiter leur pénétration cutanée.
Cependant, cela ne signifie pas que le rétinal et le rétinol sont inefficaces. Ils conservent toujours leurs propriétés anti-âge, stimulant la production de collagène, améliorant la texture de la peau en réduisant l’apparence des rides et des ridules.6 Ils peuvent juste prendre plus de temps à montrer des résultats. De plus, ils sont souvent mieux tolérés par les peaux sensibles que les rétinoïdes médicamenteux, qui peuvent parfois provoquer une irritation cutanée.
On a vu plus haut que l’efficacité des crèmes contenant des rétinoïdes dépend de leur concentration dans le produit. En règle générale, les crèmes topiques efficaces contiennent des concentrations de rétinoïdes comprises entre 0,01% et 0,1%.
Cependant, il est essentiel de comprendre que l’efficacité7 peut varier d’une personne à l’autre, et surtout de la régularité de l’application. Pour minimiser les irritations et permettre à la peau de s’adapter progressivement au traitement, il est souvent recommandé de commencer par une concentration plus faible et d’augmenter progressivement si nécessaire. Et comme dirait une dermatologue américaine que je suis depuis des années, le Dr. Shereen Idriss, « consistency over intensity » qui se traduit par « la régularité plutôt que l’intensité » en insistant sur l’importance d’appliquer régulièrement le produit sur la peau plutôt que d’utiliser des concentrations très élevées de rétinol !
Il est toujours préférable de consulter un dermatologue pour obtenir des conseils personnalisés sur l’utilisation des rétinoïdes en crème, notamment sur la concentration appropriée en fonction de votre type de peau et de vos besoins spécifiques.
*Les fibroblastes sont des cellules présentes dans la peau qui ont pour rôle de produire des protéines telles que le collagène, contribuant ainsi à maintenir la structure et l’élasticité de la peau. Ils jouent un rôle essentiel dans la cicatrisation des plaies et contribuent à maintenir la peau en bonne santé et ferme.
Nouvelle réglementation en Europe : Qu’est-ce qui change pour le rétinol ?8
L’Europe a récemment instauré de nouvelles réglementations concernant le rétinol, l’acétate de rétinyle9 et le palmitate de rétinyle10 dans les produits cosmétiques. Ces mesures visent à limiter les concentrations de ces substances afin de protéger la santé des consommateurs, tout en laissant aux industries le temps de s’adapter progressivement.
Ces nouvelles règles prévoient des périodes de transition pour permettre aux entreprises de reformuler leurs produits afin de respecter les limites de concentrations établies. En réponse à des préoccupations croissantes concernant l’utilisation excessive de ces substances et les risques potentiels pour la santé. L’Europe a donc fixé des limites maximales de concentration.
Pour les lotions pour le corps, la concentration maximale autorisée est de 0,05%, tandis que pour les produits à laisser poser (crèmes, sérums) et produits à rincer (nettoyant), elle est de 0,3%. Ces limites sont conçues pour réduire les risques associés à une utilisation excessive de ces substances dans les produits cosmétiques.
La réglementation établit une distinction entre la concentration de 0,05% d’équivalent de rétinol (ER) dans la lotion pour le corps et 0,3% ER pour les autres produits à laisser poser et à rincer.
Mais pourquoi cette différence? Eh bien, tout simplement parce que les lotions pour le corps sont souvent utilisées sur de grandes surfaces de peau et restent en contact avec celle-ci pendant de longues périodes, tandis que d’autres produits comme les crèmes pour le visage ou les masques sont généralement appliqués de manière plus ciblée et rincés après une courte période. Cela permet de garantir que les produits sont utilisés de manière sûre et efficace, en tenant compte de leurs différentes utilisations et de leurs niveaux d’exposition cutanée.
Il est important de rappeler que le rétinol, l’acétate de rétinyle et le palmitate de rétinyle sont des formes de vitamine A, et une exposition excessive à cette vitamine peut entraîner divers effets indésirables, tels que des irritations cutanées, des rougeurs, une sensibilité accrue au soleil et même des anomalies congénitales chez les femmes enceintes. Ces mesures réglementaires sont donc mises en place pour limiter ces risques et assurer la sécurité des consommateurs.
Les rétinoïdes sont des alliés précieux dans notre quête d’une peau saine et radieuse, que ce soit pour traiter l’acné persistante (raison pour laquelle j’ai commencé à utiliser la trétinoïne) ou réduire les signes de l’âge (ma deuxième motivation à utiliser la trétinoïne). Leur origine à partir de la vitamine A leur confère des vertus incontestables, bien que leur utilisation doive être équilibrée pour éviter tout risque pour la peau et le consommateur.
Mon expérience personnelle avec la trétinoïne, commencé après avoir terminé mon traitement isotrétinoïne, témoigne également l’importance de la patience et de la persévérance dans les soins de la peau. A peine maintenant, je commence à voir les bienfaits de ce traitement, plus d’1 an et demi après. Il est donc important de rester fidèle à une routine de soins sur le long terme. Plus dans un prochain article!
Avec sa popularité montante, les experts ont préféré imposer des règles pour limiter les effets indésirables à l’utilisation de ces rétinoïdes cosmétiques en vente libre en encadrant les concentrations des rétinols dans les produits de beauté. Il est donc crucial de comprendre ces changements et d’adapter notre routine de soin en fonction de ses nouvelles réglementations.
Néanmoins, les rétinoïdes jouent un rôle important dans notre routine de soin de la peau, et à mes yeux, ce sont des actifs essentiels pour maintenir une apparence saine et rayonnante au quotidien. Les incorporer dans notre routine de soin cutanés peut véritablement faire la différence, offrant des résultats d’une peau lumineuse, plus jeune et plus éclatante plus longtemps!
Et vous, avez-vous inclus les rétinoïdes dans votre routine de soin? Pensez-vous que les bienfaits valent les risques potentiels? Que pensez-vous de la nouvelle réglementation?
Partagez vos expériences et commentaires ci-dessous!
A très vite pour un nouvel article sur ce blog!
A bientôt! Beautifully Moi!
- Actif en cosmétique = ingrédients utilisé dans les produits cosmétiques/dermatologique pour traiter et/ou améliorer l’apparence et la santé de la peau. Ils sont sélectionnés pour leurs propriétés spécifiques et souvent combinés dans des formulations pour cibler différents besoins de la peau. ↩︎
- Affections dermatologiques = problèmes de peau comme l’acné, psoriasis, eczéma, verrues, infections cutanées, etc. Troubles affectant la santé et l’apparence de la peau nécessitant un traitement médical ou cosmétique. ↩︎
- Fonction biologique = différentes activités et processus qui se produisent dans les organismes vivants pour maintenir la vie, comme la croissance, la reproduction, le métabolisme, etc. Dans le contexte ici, les fonctions biologiques des rétinoïdes se rapportent à leur capacité à influencer les processus biologiques de la peau pour traiter les problèmes dermatologiques. ↩︎
- Source = National Library of Medicine, « Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments » ↩︎
- Source = National Library of Medicine, « A comparative study of the effects of retinol and retinoic acid on histological, molecular, and clinical properties of human skin« , « Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety » ↩︎
- Source = National Library of Medicine, « A comparative study of the effects of retinol and retinoic acid on histological, molecular, and clinical properties of human skin » ↩︎
- Source = National Library of Medicine, « Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol)« , Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments« , « Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety » ↩︎
- Source = https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-08/sccs_o_261.pdf ↩︎
- Acétate de rétinyle = forme de rétinol, où le rétinol est estérifié* avec de l’acide acétique (acide gras). Apprécié pour sa stabilité et sa capacité à être stocké pendant de longues périodes sans se dégrader . ↩︎
- Palmitate de rétinyle = une autre forme de rétinol où le rétinol est estérifié* avec de l’acide palmitique (acide gras). Apprécié pour sa stabilité et sa capacité à être stocké pendant de longues périodes sans se dégrader. Souvent utilisé dans les produits pour peaux sensibles
*Estérifié = un composé estérifié signifie qu’il subit une réaction chimique avec un type d’acide pour former une nouvelle substance. Donc ici, le rétinol réagit avec des acides spécifiques pour former de nouveaux composés, le rétinyl acétate et palmitate. Cette réaction chimique rend ces composés plus stables et adaptables pour une utilisation dans les produits de soins de la peau. ↩︎
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